Инструкция по укладке ламината

Подготовка

Готовим основание под укладку ламината: выносим мебель, прибираем, снимаем плинтус, убираем все торчащие из стен и пола элементы.

Выбираем место для распила ламината
Лучше, чтобы это было соседнее помещение. Иначе древесная пыль в процессе укладки ламината может надолго остаться под новым полом. Подготавливаем место: располагаем удобно инструмент, подводим электричество (лучше удлинителем, чтобы движения электролобзиком не были скованы), устраиваем подпорку для распиливаемых досок (табурет, стул, ящик).

Проверяем работоспособность инструмента: выдвигается ли рулетка, наточен ли карандаш и т.д..

Настраиваем лобзик:
1) Полотно лучше ставить новое, со средним зубом. Бывают полотна для ламината с обратным зубом - сколы снизу. Таким полотном пилить лучше ("сам идёт в перед"), но с непривычке можно испортить доску ламината при распиле длинных полос. А т.к. практически все места распила должны быть прикрыты плинтусами и порожками, то сколы могут быть на лицевой стороне доски ламината.
2) Режим маятника надо поставить на ноль, иначе сколы на ламинате могут быть очень большими.

Проверяем ровность отправной стены
Укладываем первый ряд без подложки, подрезок и подгонок, приставляем его к отправной стене. Оставляем промежуток под распорные клинья между крайней левой и крайней правой точками опоры уложенного ряда ламината в стену. Если по полученной линии есть еще места заужения деформационного шва, то оставляем место для клина там. Теперь оцениваем стену: если получаемый зазор можно закрыть плинтусом (обычно он прикрывает 20-25 мм), то ничего не меняем. Если зазор местами больше, то надо либо сменить отправную стену, либо подгонять первый ряд под местный рельеф (для первого раза это довольно сложная операция).

Примечание
1. Обычно встречается две неровности: либо "завалены" углы на 5-10 мм, либо есть выпуклость/вогнутость стены.
2. Ровность стены можно проверить и толстой ниткой: два человека держат нитку в углах стены у пола, а третий замеряет максимальные отклонения. К отклонению прибавляется величина зазора и оценивается перекрываемость плинтусом.

Сбиваем неровности возле труб отопления (это надо делать в 80% случаев) и в других местах, если есть.

 
 
 
 

Этап 1

Укладываем подложку. Минимальную по ширине полосу, иначе можно её испортить в процессе укладки ламината.

Подложка может быть рулонная или листовая.

Если рулонная - раскатываем ее от стены до стены, можно с заходом на стену 2-3 см. Между полотнами подложки можно оставлять зазоры 0,5-1 см, но нельзя допускать нахлёста.

Если листовая - кладем листы встык от стены до стены с подрезкой. Лучший вариант для раскладывания листовой подложки - целый к половинке. Другими словами, сначала кладётся целый лист подложки, рядом половина. Таким образом происходит "разбежка" стыков подложки и мала вероятность совпадения стыка полосы подложки со стыком ламината.

Подложку под ламинат не стоит класть сразу по всему помещению - достаточно на 3-5 рядов. Обычно она довольно "нежная" и легко рвётся, поэтому её лучше стелить по мере необходимости

 
 
 

Этап 2

Укладываем первый ряд ламината

В этой инструкции описывается обычная укладка ламината. Также есть варианты красивой укладки ламината или под углом 45 градусов.

Настил лучше проводить слева направо (но это зависит от замка). Доски с замковым соединением имеют 4 грани - 2 из них в форме паза, 2 - гребня. Если смотреть сверху, то соединение гребня короче, чем паза. Кладем доску так, чтобы грани гребня были впереди и слева. Соответственно справа и на нас смотрят грани с пазом.

Подготавливаем клинья и подбивочный брусок. Если Вы профессионально занимаетесь укладкой ламината, то эти инструменты можно закупить в магазине (сокращает время укладки). Если производите настил "для дома, для семьи" - можно изготовить их на месте.

Клинья необходимы для того, чтобы обеспечить напольному покрытию деформационный зазор. При повышении влажности деревосодержащие материалы расширяются. Для плиты HDF расширение примерно 1,5-2 мм на метр, для паркетной доски 2-3 мм на метр помещения. Т.к. на полу могут стоять тяжелые предметы, приходится делать зазор со всех сторон. Для стандартных помещений 10-20 кв.м. толщины самого напольного покрытия в качестве распорного клина обычно достаточно. В каждом конкретном случае его можно рассчитать.

Подбивочный брусок необходим для "дожима" замка досок - если после стыка досок остается щель.

Берем одну из досок, размечаем на ней середину*, с помощью угольника и карандаша рисуем линию и в обе стороны от нее еще две линии шириной по 3-5 см.

Делаем распилы по линиям - стараемся сделать их максимально ровно. Одна полоса будет подбивочным бруском, другую надо распилить еще на 4-5 частей - это будут распорные клинья.

Между стеной и доской слева и прямо вставляем заготовленные кусочки - распорные клинья. Берем вторую доску так, чтобы грани с пазом опять были слева и спереди. Вставляем торец доски гребнем в паз уложенной доски под углом 30-45 градусов, выравниваем соединение по ширине, прилагаем немного усилий и кладем доску. Если между двумя досками осталась щель*, то берем подбивочный брусок, прикладываем его слева второй доски над замком и постукиваем молотком. Если упор будет в нижнюю часть пазового замка, то его можно сломать. Обычно, при защелкивании замка, можно услышать характерный звук - не зря его назвали Click- замком.

*- щель может остаться при монтаже покрытия с Click-замком. Часто встречается торцевой Lock-замок, его просто кладут сверху, без подбивки.

Остальные доски кладем так же.

 
 
Когда остается доска, которую необходимо обрезать, замеряем расстояние от лицевой поверхности уже уложенного ряда, до стены. Отнимаем от полученного размера ширину деформационного зазора. Берем целую доску и от стороны с гребнем, отмеряем получившуюся меру. Главное не перепутать сторону паза и гребня. Если помещение прямоугольное, то с помощью угольника и карандаша делаем отметку и опиливаем. Если геометрия помещения не прямоугольная, то замеряем расстояния по ближней и дальней стороне доски. Делаем разметку и распил.
 
 
Размечаем на отрезанной доске ламината отверстия под трубы отопления и аккуратно выпиливаем по размеченному. Укладываем отрезанную доску ламината с отверстиями под трубы стыкуя в паз. Если отверстия необходимо доработать - дорабатываем. Зазор между трубой и ламинатом (или между трубой и паркетной доской) обязателен. Чтобы в нем не скапливалась пыль, необходимо использовать декорирующие средства.
 
 
 
Итак, у нас есть уложенный первый ряд. Смотрим ровность стены. Между ламинатом и стеной должен быть деформационный зазор от 5мм до 18 мм. Лучший способ - вставить в самых близких со стеной местах распорные клинья (кусочки ламината): слева клин уже должен быть, в крайней левой и правой точках ряда, а также в середине через 1,5-2 метра + в местах заужения деформационного зазора, и справа.
 
 
Если в самых далёких от стены местах зазор больше 18 мм - подпиливаем доски ламината под рельеф.
 
 

Этап 3

Итак, у нас есть первый ряд ламината. Второй ряд начинаем укладывать с оставшегося от отрезанной доски куска ламината. В паз вставляем шип целой доски. Затем обе доски стыкуем с первым рядом - шип второго ряда вставляем в паз первого ряда.

 
 
Удобнее, когда первый ряд ламината полностью состыкован по коротким (торцевым) сторонам и отпилены отрезки ламината до стен. Затем весь новый ряд ламината вставляется в предыдущий ряд шип в паз. Но возможно делать последовательно - каждую доску ламината фиксировать сначала по короткой стороне с соседней доской по ряду, а затем подстукивая вставлять в предыдущий ряд.
Как только весь ряд ламината помещён в паз предыдущего, надо обязательно защёлкнуть замки. Делается это с помощью подбивочного бруска аккуратными ударами молотка.
 
 

Этап 4

Так продолжаем по всей площади помещения. Для укладки последнего ряда ламината в домашних условиях лучше использовать фомку (гвоздодёр). Крайний ряд ламината подгоняется по оставшейся ширине и рельефу - тщательно замеряется и отпиливается. Далее, также как и остальные стыкуется по короткой стороне. Вставляется в паз предпоследнего ряда, а затем с помощью фомки дожимается в замок.

 
 

Обходим препятствия

Основные препятствия для напольного полотна ламината в жилом помещении - трубы отопления, углы и дверные коробки. Про трубы отопления речь шла выше.

 
 
Обход ламинатом углов

Углы обходятся с помощью тщательных замеров и отрезов, либо с помощью шаблонов из картона или бумаги - сначала делается замер и подготовка шаблона, а по нему уже распил доски ламината.

Если угол встречается по ходу движения, т.е. выступ справа по движению, то большой сложности нет. Доходите до угла, замеряете на целой доске геометрию выступа: длину до выступа, глубину выступа, добавляете зазор, несколько раз перепроверяете и отпиливаете.

Сложнее, когда угол слева по ходу движения и влияет на геометрию нескольких досок (т.е. длинный простенок). В этом случае можно просчитаться с глубиной отрезаемых досок, т.к. нет азимута. В этом случае необходимо сделать фальш-ряд.

К уложенному ряду добавляем либо целую доску, либо максимально длинный кусок доски (если целую доску нельзя использовать по ограниченности ширины). К нему пристраиваем несколько досок - фальш-ряд до крайне левого положения. Выравниваем все грани, защелкиваем все замки. Делаем замеры получившихся ниш и переносим их на заготовки, несколько раз проверяем (размеры, расположение замков) и отпиливаем. Затем разбираем фальш-ряд и монтируем напиленные заготовки.

Данная работа осложняется тем, что соединять замки придется не слева направо, а наоборот.

 
 
Обход дверной коробки

Есть два способа сопряжения напольных покрытий с дверными коробками: подгонка геометрии покрытия или подпил коробки. У обоих способов есть плюсы и минусы.

Подпил коробки вариант красивый - нет зазоров. Но дверная коробка - элемент более статичный нежели напольное покрытие. Например, сначала была уложена паркетная доска (высота 12-15 мм), она поцарапалась, размокла, растрескалась. Принято решение замены на ламинат (высота 8 мм) того же цвета. А коробка уже подпилена - останется щель в 8 мм. Или надо быстро разобрать пол во время затопления - с вариантом заведённых под коробку досок это не всегда просто сделать.
Второй минус - в трудоемкости и стоимости коробки. Цены межкомнатных дверей могут варьироваться от 1500 до 100 000 рублей (и более). Подпиливать дверную коробку дорогой двери - крайне неприятное занятие. В таком положении (загибающееся полотно ножовки, прижатость к полу) возможны искривления реза или сколы шпона.

Подгонка геометрии напольного покрытия под форму коробки не имеет вышеуказанных минусов, но требует декоративной маскировки деформационного зазора. Обычно ее выполняют цветными герметиками.

Если выбран первый способ, необходимо взять ножовку с мелким зубом, разметить с помощью небольшого куска покрытия высоту реза (+подложка, доска и 1-3 мм запаса) и очень аккуратно выполнить спил. Если возможно снять наличники - лучше это сделать, будет удобнее. Если нет - работа усложнится. Не забывайте, что за ними бетонная стена, которая может испортить ножовку. Запас в 1-3 мм необходим, чтобы коробка не прижимала ламинат.
Далее производится замер и распил доски. Геометрия распила должна быть такой, чтобы после укладки все края скрылись под коробкой на 5-10 мм, но не уперлись в препятствие. Для удобства, желательна минимально-допустимая длина доски - равная ширине доски.
Как только доска ламината нужной геометрии сделана, её защёлкивают по длинной стороне (в продольный замок), а затем аккуратно постукивая через подбивочный брусок (либо через кусок доски с обратным замком) смещают под дверную коробку. В этой операции важны неспешность и сила трения продольных замков (чем длиннее доска, тем труднее её сместить по продольному замку).

Если выбран второй способ, надо воспользоваться картоном. На него наносится геометрия коробки, делается необходимый вырез, проверяется и только после этого переносится на заготовку. Линию порога лучше отмечать по ровному инструменту, помещающемуся между косяками дверной коробки.
Зазор между дверной коробкой и ламинатом (или между коробкой и паркетной доской) обязателен. Чтобы в нем не скапливалась пыль, необходимо использовать декорирующие средства

 
 
В результате, остаётся минимум видимых зазоров между полотном ламината и элементами помещения.
 
 
Укладка ламината в дверном проеме в сложном варианте

Наиболее сложный вариант обхода дверной коробки, когда направление укладки ламината или паркетной доски параллельно дверному проёму, а ламинат надо завести под дверную коробку.

В этом случае рекомендации следующие:

1) Стык досок надо делать близко к середине проёма. Если предпоследний ряд не позволяет этого сделать, то соблюдайте разбежку, но стыкуйте в дверном проёме

2) Какой бы ни был длинный ряд и где бы ни находился дверной проём (края стены или середина), его надо будет укладывать от дверного проёма.

3) Отпилите небольшую досочку (шириной 10-15 см.), так, чтобы её можно было вставить в замок предпоследнего уложенного ряда и между ней и стеной оставался 1 см.

4) Выньте клинья со всех сторон уложенного полотна ламината или паркетной доски

5) Вставьте досочку в предпоследний ряд и с одного края и сместите всё полотно гвоздодёром на 5-7 мм, затем сделайте это с другого края.

6) Подпилите дверную коробку с двух сторон (желательно делать это до укладки 2-3 последних рядов)

7) Сделайте замер и распил доски (с любой частью замка в середине - левую или правую часть конструкции). Геометрия отрезанного ламината или паркетной доски должна быть такой, чтобы щели были прикрыты коробкой и наличником, но доска нигде не упиралась в стену или коробку.

8) Вставьте заготовку в замок и подбейте аккуратно до самого крайнего положения, т.е. 5-7 мм от нормального положения. Если геометрию нужно изменить - сделайте это.

9) Замерьте и отрежьте следующую заготовку. Её геометрия должна быть такой, чтобы она зашла в короткий замок уложенной заготовки и поместилась в оставшийся проём между дверной коробкой. Все щели, в итоге, тоже должны быть прикрыты дверной коробкой и наличником.

10) Вставьте заготовку на место. Должна получиться следующая ситуация - всё полотно смещено от дверного проёма на 5-7 мм.,одна доска заведена под дверную коробку до упора в стену, другая уложена во все замки, но не под дверной коробкой

11) Далее, надо сместить две заготовки вдоль полотна. Это делается либо подбивкой, либо гвоздодёром (если есть упор).

12) После этого, гвоздодёром всё полотно смещается к дверному проёму на 5-7 мм. Оно заходит под коробку. Не забывайте про расстояние для монтажа порожка.

13) Доложите оставшуюся часть последнего ряда.

Примечание
Укладка ламината или паркетной доски в дверном проёме выше описанного варианта - процесс непростой. Без опыта можно испортить не одну заготовку, но отчаиваться не надо - дорогу осилит идущий.

Примечание
Даже если всю квартиру планируется застелить одним напольным покрытием, порожки необходимы. Иногда мастерам по укладке напольных покрытий приходится выезжать на объект и разбивать единое полотно покрытия (нескольких помещений), т.к. оно поднялось волной.

Если в помещении есть встроенная мебель, которую нет возможности передвигать, её можно оставить на месте, а покрытие постелить вокруг. В этом случае все геометрические подгонки необходимо делать через картонные шаблоны.

Примечание
Бывают очень сложные геометрические фигуры, например, обход дверной коробки при диагональной укладке досок. Без шаблона будет сложно даже бывалым мастерам.

 
 
(Источник: статьи "Как укладывать ламинат" и "Укладка ламината своими руками" на сайте www.добрый-пол.рф)